Weniger ist mehr

In der Kosmetikbranche gibt es einen neuen Trend: »Frei von …« ist quasi das neue »Bio«. Immer mehr Hersteller deklarieren heute auf der Verpackung, welche als schädlich geltenden Stoffe im Präparat nicht enthalten sind. Unge­liebte Ingredienzien sind etwa Parabene beziehungsweise generell Konser­vierungs­mittel, aber auch synthetische Parfum- und Duftstoffe, Sulfate, Mineralöle wie Paraffin, Silikone, Polyethylenglykol, Mikroplastik und Nanopartikel.

Parabene haben einen schlechten Ruf. Dabei sind die p-Hydroxybenzoesäureester, auch PHB-Ester genannt, die am häufigsten in Kosmetika eingesetzten Konservierungsstoffe. Methyl-, Ethyl-, Butylparaben und Co. können zwar unstrittig Kontaktallergien aus­lösen. Der Betroffene reagiert dann auch auf andere Substanzen, die im Molekül­ p-Hydroxygruppen besitzen. Doch in Relation zu ihrem häufigen Einsatz auch in Arzneimitteln, Lebens­mitteln oder Kosmetika geschieht dies nicht so oft, wie man aufgrund der häufig ge­äußerten Kritik vermuten könnte.

Praxistipp: Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Kunden, die zu allergischer Haut neigen, besser kosmetische Zubereitungen verwenden, die frei von Konservierungsstoffen sind. Bei zerti­fizierten Natur- oder Dermokosmetika wird man oft fündig. Es empfiehlt sich für die Wahl des geeigneten Präparats, die Eintragungen im Allergiepass mit dem Inhaltsstoffverzeichnis zu ver­gleichen.

Tenside der ersten Generation, allen voran Natriumlaurylsulfat (INCI: Sodium Lauryl Sulfate), haben zwar eine gute reinigende Wirkung, entziehen Haut und Haaren aber viel Feuchtigkeit. Die Haut reagiert mit Rötung und Schuppenbildung, Haare werden spröde. Heute sollte ein empfehlenswertes Präparat zur Gesichts-, Körper- und Haarreinigung kein Natriumlaurylsulfat mehr enthalten. Die Substanz gilt gar als Prototyp eines anionischen Tensids mit hohem Reinigungspotenzial, aber schlechter Hautverträglichkeit. Es wird als »Negativstandard« bei der Beurteilung der Hautverträglichkeit von Tensiden auf die Haut verwendet.

Praxistipp: Schwach saure syn­thetische Detergenzien (Syndets) bewirken eine viel geringere Störung des Hydrolipidfilms und eine minimale Quellung der Haut. Alkylethersulfate wie Natriumlaurylethersulfat oder Isethionate, wie Natriumcocoylisethionat, gelten als wesentlich mildere Weiter­entwicklungen des Natrium­laurylsulfats. Weitere häufig verar­beitete, noch mildere synthetische Tenside der inzwischen dritten Generation sind die Sulfosuccinate oder Kokos- und Zuckertenside.

Paraffinöl (INCI: Paraffinum liquidum), Hartparaffin (INCI: Paraffin) und Vase­line (INCI: Petrolatum) sind als ge­sättigte Kohlenwasserstoffe die bekanntesten Vertreter in der Kosmetik, die durch Raffinierung, Extraktion und Hydrierung von Erdöl gewonnen werden. Auch wenn die Begriffe Cera microcristallina, Microcristallina wax, Ceresin, Mineral oil oder Ozokerit in der Inhaltsstoffliste auftauchen, enthält das Kosmetikum Mineralöle.

Praxistipp: Besonders in Zubereitungen für alternde Haut empfiehlt es sich, auf gesättigte Kohlenwasser­stoffe zu verzichten. Wissenschaftler vermuten, dass durch das Abdecken der Haut ein unerwünschtes Signal an die Basalschicht gesendet wird, wodurch­ die ohnehin verminderte Regeneration der Epidermis zusätzlich verlangsamt wird. Dermatologen empfehlen, Pflanzenöle vorzuziehen, da sie den natürlichen Fetten der Haut ähneln­ und daher besser in den Hydrolipidmantel integriert werden können.

Silikonöle sind hochmolekulare Siliciumverbindungen, die als Lipidkomponenten weit verbreitet sind. Die synthetischen Polymere werden aufgrund ihrer entschäumenden Wirkung bei der Herstellung von O/W-Emulsionen verwendet. Substanzen wie Dimethylpolysiloxan (INCI: Dimethicone) oder

Phenylmethylpolysiloxan (INCI: Phenyl Trimethicone) sind wasserabweisend und verfügen über ein gutes Spreit­vermögen. Sie wirken in Cremes und Lotionen wie optische Weichzeichner, weil sie Fältchen vorübergehend auf­füllen und ein seidiges Gefühl auf der Haut hinterlassen, ohne den trans­epidermalen Wasserverlust einzudämmen. In Shampoos und Haarkuren sorgen­ Silikone­ für bessere Kämm­barkeit und Glanz, da sie sich wie ein Film um das Haar legen.

Praxistipp: Silikone bleiben auf der Hautoberfläche sitzen, sie besitzen somit keinen regenerierenden Effekt. Achtung auch bei der Verwendung in der Haarpflege: Bei Dauergebrauch können sie das Haar beschweren. Ein Hinweis für Umweltbewusste: Silikone gelten zwar nicht als gesundheitsschädlich, doch belasten sie die Umwelt, da sie nur schwer abbaubar sind.

Polyethylenglykole (INCI: PEG) sind Polykonden­sationsprodukte des Ethylenoxids. Ihre Konsistenz wird mit steigen­dem Polymerisationsgrad immer fester. Durch Mischen fester und flüssiger Komponenten erhält man eine salbenartige Konsistenz, die als wasserfreie und mit Wasser abwaschbare Grundlagen eingesetzt werden. Flüssige PEG werden als Verdickungsmittel und Emulgatoren, feste PEG als Konsistenzgeber in zahlreichen Beautyprodukten wie Lippenstiften und Topika eingesetzt.

In die Kritik geraten sind PEG-hal­tige Zubereitungen wegen ihrer Neigung zur Autoxidation. Unter Einfluss von Licht und Sauerstoff werden sie zu Peroxiden oxidiert, die wiederum unter Radikalbildung zerfallen. Zudem entfetten einige der PEG-Vertreter die Haut und machen sie durchlässiger. Das macht die natürliche Schutzbarriere leichter angreifbar und erhöht die Penetrationsfähigkeit in die Haut – sowohl für wünschenswerte pflegende Substanzen als auch für Schadstoffe. Das kann die Haut irritieren.

Praxistipp: Kunden mit empfindlicher trockener Haut, mit Diabetes, Neurodermitis oder Psoriasis sind PEG-freie Dermokosmetika zu empfehlen.

Zudem ist die Herstellung von Polyethylenverbindungen nicht gerade umweltfreundlich. Die meisten Hersteller sind bemüht, den Einsatz der Verbindungen zu begrenzen oder ganz darauf zu verzichten. Wegen ihrer günstigen technologischen Eigenschaften ist ein völliger Verzicht jedoch momentan schwierig.

Das führt direkt zum neuen Schlagwort: Mikroplastik. So werden feste und unlösliche synthetische Polymere bezeichnet, die kleiner als 5 mm sind. Diese Kunststoffe sind in der Kosmetikindus­trie äußerst beliebt, etwa als Schleifpartikel, als Binde- oder Füll­mittel oder als Filmbildner, und zwar partikulär als Mikro­plastik und auch in flüssiger Form. Die Partikel gelangen über die Abflüsse von Waschbecken und Badewannen in die Kanalisation und schließlich in die Meere. Die Kläranlagen können Kunststoffe meist nicht ausreichend aus dem Abwasser herausfiltern.